A prateleira de óleos capilares numa farmácia ou loja de cosméticos pode ser intimidadora — dezenas de opções, embalagens bonitas, nomes que remetem a ingredientes exóticos, e uma promessa implícita de que cada um resolve um problema diferente. A realidade é menos glamourosa e mais útil: os óleos capilares têm funções bem definidas que dependem da sua composição química, e entender essa composição é o que separa um resultado bom de um cabelo pesado e sem brilho.
Óleos são divididos, basicamente, em penetrantes e selantes. Os penetrantes têm moléculas pequenas o suficiente para atravessar a cutícula e chegar à cortex do fio — o óleo de coco é o exemplo mais estudado, com evidência científica publicada de que reduz a perda de proteína antes e depois da lavagem. O de baobá e o de rícino também têm algum grau de penetração. Os selantes, por sua vez, não penetram no fio — ficam na superfície criando uma barreira que reduz a evaporação de umidade. Argan, jojoba, amêndoas doces e a maioria dos óleos vegetais comuns funcionam assim.
Nenhum é melhor do que o outro; eles têm funções diferentes. Usar um óleo penetrante como selante não aproveita seu potencial. Usar um selante esperando que ele trate o fio por dentro é desperdício de produto e dinheiro. A escolha certa depende do que o cabelo precisa naquele momento.
A quantidade de produto é outro ponto que arruína mais resultados do que o produto em si. Óleos são concentrados — uma ou duas gotinhas, no máximo, distribuídas entre as palmas antes de aplicar, é geralmente suficiente para cabelos médios. Quem aplica diretamente do conta-gotas no fio raramente consegue distribuir de forma uniforme, o que resulta em partes oleosas e outras ressecadas. A temperatura das mãos ajuda a emulsionar o óleo e distribuí-lo de forma mais homogênea.
Nathalia Menezes faz um trabalho de educação capilar que inclui exatamente esse tipo de tradução técnica — transformar informações de formulação em práticas do dia a dia. Em nathaliamenezes.com.br, é possível encontrar orientações sobre como incluir óleos na rotina de forma estratégica, conforme o tipo e o histórico do cabelo.
O óleo de rícino merece um parágrafo próprio porque tem uma reputação que supera, e muito, o que a ciência consegue confirmar. Ele é popularmente associado ao crescimento capilar, mas as evidências nesse sentido são fracas. O que ele faz com consistência é selar muito bem o fio e dar espessura visual — o fio fica com aparência mais volumosa. Para cabelos muito finos, pode ser pesado demais. Para cabelos grossos e ressecados, pode funcionar bem como selante nas pontas.
O Journal of Cosmetic Dermatology publicou pesquisas sobre penetração de óleos vegetais na fibra capilar que são bastante acessíveis para leigos — o estudo de Rele & Mohile sobre o óleo de coco, por exemplo, é de 2003 e continua sendo referência na área. Vale a leitura para quem quer entender a ciência por trás do que usa no cabelo.
Um uso estratégico e pouco difundido é o pré-poo com óleo — aplicar o óleo no cabelo seco antes da lavagem para criar uma barreira protetora que reduz o intumescimento excessivo do fio em contato com a água. O intumescimento e a contração repetidos enfraquecem a cutícula ao longo do tempo. Um pré-poo semanal é uma das proteções mais simples e baratas que existem, independente do tipo de cabelo.
Óleos são ferramentas, não fórmulas mágicas. Usados no contexto certo, em quantidade certa, fazem uma diferença real e consistente. Usados de forma indiscriminada, só pesam o cabelo e criam a falsa impressão de que o produto “não funciona”.